Если вы вдруг собрались на Байкал и у вас нет времени читать отчет целиком, пролистайте эту статью в конец — там краткая сводка полезной информации.

Ни для кого не секрет, что зимой на Байкале можно найти поистине феноменальный лед: гладкий, как зеркало, черный, украшенный мраморными трещинами. Этот удивительный лед крепко встает в феврале и сверкает на солнце до апреля. Говорят, что, когда едешь по идеальному льду Байкала, испытываешь совершенно космические чувства…
— Хотите на Байкал? — спросила как-то нас с Артуром Ксюша, прожжённая туристка, организатор походов и участница мультигонок. — Маленькой группой, в самом конце февраля-начале марта?
Эта идея быстро захватила ум, и, к счастью, все трудности с отпусками были успешно улажены. Команда собралась из туристов-водников, не искушенных, однако, в плане зимнего туризма. Только Ксюша и Катя вместе в прошлом году ходили на лыжах в Архангельскую область, для остальных — меня, Артура, Игоря и Оли — Байкал-17 должен был стать первым зимним походом. Коньковый опыт тоже у всех был разный: Оля занималась фигурным катанием, у нас с Артуром большой накат на роликах, а вот, к примеру, Ксюша на ледовые коньки встала впервые уже в ходе подготовки. Поэтому решили не усложнять: ночевать по возможности на базах и проезжать относительно небольшое (как нам казалось) расстояние — 40 км в день: бывалые-то и по 120 км проходят.
При разработке маршрута были прочитаны отчеты самых разных групп, и все они обещали: вокруг Ольхона и на западном побережье от МРС (Сахюрты) до Листвянки малоснежно, а если капризы погоды и случаются, то вскоре суровая Сарма и ее братья-ветра Култук и Верховик сдувают порошу к восточному берегу. Подобрали снаряжение, организовали покатушки на дворовом катке, Сестрорецком разливе и Ладоге (ссылка). Маршрут придумали такой: обойти из МРС за 4 дня вокруг Ольхона, а затем, переночевав вновь на МРС, дойти западным берегом на юг до Бугульдейки.

Оказалось, что по льду катка рыбацкие санки с весом 60-70 кг едут на ура, даже если в упряжи дошкольники. Что уж говорить про дюжих парней с лыжными палками!

Последняя предпоходная трудность решалась уже за сутки до вылета и состояла в преодолении ограничений на багаж, накладываемых Аэрофлотом. Во-первых, лыжные палки бесплатно можно провозить только в чехле с лыжами, иначе это, по правилам, негабарит, который стоит в лучшем случае 5000 р. туда-обратно. Во-вторых, сам багаж не должен по сумме измерений превышать 158 см. Зимний туристический рюкзак, даже туго притянутый стропой к санкам, в это ограничение едва вписывается. В общем, мы оставили эти проблемы на усмотрение служащих аэропорта и не прогадали: 4 палки в лыжном чехле отлично идут за «лыжное оборудование», а объемный груз, если он не весит больше 23 кг, тоже дополнительной платой не облагается.
И вот за спиной почти бессонная ночь, из которой перелет выкинул 5 часов разницы между временем в Иркутске и Санкт-Петербурге, беготня по только что открытым с утра магазинам за продуктами и последним снаряжением и трансфер на базу в МРС половиной группы на маршрутке, половиной — на машине хозяина базы. Наконец, свершилось: нашим взорам открылся тот самый великий Байкал, о котором мы так долго мечтали! Правда, залив близ базы был почти полностью занесен снегом. Но взойдя на ближайший холм, мы увидели его — тот самый зеркальный лед Байкала! Он блестел всего в каком-нибудь километре у восточного берега Ольхона. На панораме его можно разглядеть в центральном проливе между островом и мысом.


Но… это был последний зеркальный лед за все наше путешествие. Да-да, такое случается: на Байкале бывает безветренная снежная погода. Впрочем, знали ли вы, что приехав на Байкал в идеальные даты, так может случиться? Ага, и мы тоже не знали. Да и не только мы — таких «горе-охотников» за льдом Байкала за время путешествия мы встретили немало.
Сбор вещей в первый переход сопровождался снегопадом. Он то усиливался, то прекращался, и даже выглядывало непривычно яркое для нас, петербуржцев, солнце.

Пройдя первые километры до автодороги пешком, переобуваемся в коньки. Процедура не быстрая: снять гамаши (бахилы), потом ботинки, упаковать их в мешок, достать коньки, на их место ботинки… Я посчитал, что при скорости езды 10 км/ч за это время можно уехать на 2 км и даже дальше.
Вскоре мы попали на поле замерзшей шуги, ехать стало невозможно, опять спешились. В итоге больше половины светового дня мы потратили на пеший переход до острова Огой, известного буддийской ступой Просветления. Как и принято, вокруг нее мы обошли 8 раз. Я думал, что загадать желание будет просто, но как-то больше думалось о натирающих наколенниках и плохо заправленной в штаны флиске. А те вещи, о которых вроде бы я мечтал в городе, здесь казались бледными и незначительными. Даже — увидеть лед Байкала. Здесь совсем другое измерение вещей, течение времени, восприятие реальности. Вершина острова Огой, где стоит ступа, как нельзя лучше подходит для умиротворенного созерцания без помыслов о бренном.

Зарядившись энергией духовной и материальной, мы спустились к волокушам. Поболтали с москвичами, катающимися на белых арендованных микроавтобусах, и с хужирским аборигеном, всю жизнь прожившим на острове. Было приятно, что этот человек влюблен в свою малую родину, ведь совсем не то бывает у жителей других прекрасных мест нашей страны.
Вдоль западного побережья Ольхона идет автомобильная дорога от Куркута до мыса Хобой, и по ней с Огоя мы помчали на коньках. Конечно, эта исцарапанная шинами поверхность была искомым льдом Байкала не более чем формально. Сразу сказался разный уровень подготовки группы: я с парнями и Оля вырвались вперед, а Катя и Ксюша оказались в хвосте.
Всю дорогу мимо нас проносились автомобили, благодаря ветру от которых на дороге и не было снега. Водители вежливо объезжали нас, а многие приветственно махали руками и сигналили. Когда солнце пошло к закату, стало окончательно ясно, что отстающие сильно тормозят группу, и мы с Игорем забрали у них санки, сцепив со своими в поезд (фото со второго ходового дня). Ситуация улучшилась, скорость возросла до 8 км/ч.

Но в итоге оставшиеся километры до Хужира были закончены уже затемно, на одеревеневших ногах и в пронизывающем холоде. Когда вся группа собралась на пирсе, среди выброшенных на берег ржавеющих кораблей, сил перепаковывать сани и взваливать их на плечи ни у кого не было, и мы их так и поволокли по белесой в свете фонариков главной улице Хужира, приветливо сияющей огнями кафе-позных, гостиниц и магазинов. Но это было, конечно, не городское сияние, а совершенно своеобразное, во тьме напоминавшее интуитивное представление о золотоносном Клондайке.
На следующий день оказалось, что санки местами протерты до дыр, потому что дорога — вовсе не заснеженная, а лишь слегка припорошенная грунтовка. Более приятное открытие состояло в том, что после вчерашнего марафона ноги могли ходить и катать.

Полюбовавшись на скалу Шаманку и сделав фотографии у идолов, трепещущих на ветру цветными флажками, мы двинули дальше, к мысу Хобой, на первую холодную ночевку. Где-то в середине пути мы встретили туристку из родного Питера на финских коньках. Она рассказала о торосном поле в районе Бугульдейки, которое они преодолевали с группой весь день, и о том, что сказочный лед все-таки успела увидеть.

А потом нас догнали фотографы из Улан-Удэ на Ауди, которые, как и мы, безуспешно охотились на зеркальный лед, и устроили нам настоящую фотосессию.


Чем ближе к северу, тем хуже становилась дорога, и последний ее участок мы прошли пешком. Темнота застала группу примерно в 5 км от мыса Хобой, и мы поставили лагерь прямо на льду, в полукруглой бухте. Ксюша нашла пещеру и обустроилась там, в тепле, с горелками и котелками.

Игорь с топором пошел рубить лед. Ну, как пошел — лед-то тут везде.

Поверхность, по которой мы ходим, плитки торосов, громадные наплески (сокуи) на скалах, сталактиты в пещере. Что-то из этого, не скажу, что именно, оказалось вскоре в котелках.

Вышла луна, разгулялся мороз. Запомнилось, как я захотел доложить себе добавки на ужин, закончив одну миску, а кастрюля с макаронами уже подернулась льдом. Температуру воздуха мы не узнали, термометр на часах показывал два прочерка (холоднее -10), но руки и ноги основательно мерзли.
Под утро я видел сны под урчание ладожских моторок. Потом выяснилось: это хужирские буханки везли туристов на Хобой.
Перед выходом мы очень долго грели воду в термосы — на чай и суп с сублиматами. Очень долго, потому что две из трех газовых горелок отказались работать: у дешевой китайской потек кран, другая просто еле горела на морозе, хотя это и была дорогая «Ковеа», которая, по рекомендации, успешно выручала на горных маршрутах.

До Хобоя дошли уже за полдень.

И вот мы на том месте, куда стекаются многочисленные туристы. Торосы здесь выше метра, сложенные из чистейшего, отливающего бирюзой льда. Они впечатляют и ужасают: если бы не дорога, то как вообще тут можно было бы пройти? Наша прекрасная половина команды объявила «бунт на корабле» и предложила сильной части команды обойти Ольхон без нее.

— Обычно в своих походах я предлагаю людям посидеть, подождать меня, — сказала Ксюша, сверкая на солнце зелеными очками, — но теперь подожду вас.
Я не без сожаления подумал, что огромные неподъемные тюки на волокушах перетащить через торосы, если не будет дороги в обход, нереально. Плюс лед за Ольхоном, если есть, то только на половине дистанции (вчера смотрели спутник), а она составляет примерно 100 км. Нет, это не для двух суток. Да и разделяться… что-то в этом неправильное. И мы с парнями приняли решение возвращаться в Хужир той же дорогой, по которой приехали. А девчонки погрузились в УАЗ и поехали в поселок — посидеть в кафе и попробовать позы (или, по-бурятски, буузы), этакие большие пельмени.

По пути мы опять попали в объективы фотокамер профессионального фотографа, встретили швейцарцев на велосипедах, корейское телевидение, кореянку же в кошках с огромными санями (проект Baikal 700) и еще большее число наших соотечественников, взволнованно спрашивавших, как там лед. Пришлось разочаровывать.

Надежда на лед еще не растаяла, но уже была слаба. Настало время тяжелой артиллерии. Алексей Костин, руководитель турклуба нашего университета, снабдивший частью снаряжения, перед поездкой дал нам пару контактов в Иркутске. Один из знакомых Алексея — Юрий — оказался увлечённым спортсменом, из тех, кто на байсах встречает черный лед и на лыжах провожает белый (отчет об одном из его заездов).
Вечером я списался с Юрием и узнал, что год вообще вышел снежный. За перепиской родилась идея съездить в Голоустное. В конце января там было шикарное зеркало. Если будет лед, покатаемся, не будет — успеем пройти расстояние до Листвянки пешком, не слишком утомляясь, там всего около 50 км. Мысль всем понравилась, а Ксюше особенно — она еще при планировании маршрута подумывала посмотреть этот участок берега.

Так как дороги из Хужира в Голоустное нет, решили вернуться в Иркутск переночевать. Вечером побродили по городу в темноте. Центр красивый, ухоженный, но размером всего в один квартал. На набережной — зона для прогулок.
…Истана остановилась за Большим Голоустным, напротив сплошного снежного поля, простирающегося до горизонта, где через 40 км ширины Байкала, в дымке голубеет снежный хребет. Нет, с чистым льдом в этом году нам не повезло, но как же здесь все равно красиво!



Тут тоже не безлюдно. Мы несколько раз пересекались с одной и той же коммерческой группой — одетыми в горнолыжные и городские куртки пешеходниками, тянущими рукой за веревку детские санки с небольшими сумками.

Потом стали попадаться туристы в серьезной экипировке, снегоходы, собачьи упряжки, машины.

С двумя ночевками на оборудованных стоянках Большой байкальской тропы дошли до Листвянки. Там мы с Артуром автостопом прокатились до незамерзающего истока Ангары и обратно. На музеи и нерпенарий времени, увы, не хватило.
— Жаль, что льда не было, — написал потом Юрий. — Такое не очень часто случается, но иногда бывает, чтобы все западное побережье было в снегу. Время у вас было выбрано нормально. Просто конкретную программу нужно выбирать по ситуации. Если ледовая обстановка хорошая, то катать лед, конечно. Обстановка плохая — можно в горы поехать погулять часть времени.
Мы и поехали в горы на оставшиеся сутки, закончив маршрут у горячих источников села Вышка (Жемчуг), что в окрестностях Восточного Саяна.

Курорт курортом, но с утонченным сельским колоритом: номера отапливаются буржуйками, по раскисшим дорогам бродят коровы и собаки. Милота.

Гуляя по солнечным улочкам, мимо ларьков «Мороженое», я как-то и забыл, что здесь не лето, а зима. А на закате мы пошли в долину Иркута смотреть на горы.

Потом были Иркутск с музеем истории города, долгий перелет домой, разбор вещей и результатов похода.

В итоге мы проехали около 100 км на коньках по сохранившемуся льду автомобильной дороги вдоль западного побережья Ольхона, остальную часть маршрута прошли пешком — более 70 км. Спортивный план похода — пройти 300 км за 8 ходовых дней, конечно, выполнен не был. Но километры километрами, а впечатлений мы получили надолго. Жаль, что это чудесное озеро расположено так далеко от дома.

Полезная информация

В Иркутске развита сеть такси «Maxim», можно заказать минивэн для перевозки рюкзаков всей группы. Гораздо дешевле, чем бомбилы на вокзалах: порядка 300 руб.
Для заказа машины в Большое Голоустное звонили Ивану, тел. 672-020, обошлось в 5500 руб. (обычная цена, но надо торговаться). До Бугульдейки машина обычно стоит 6000 руб. Рейсовый транспорт бронировали через сайт Автовокзал-Онлайн (https://avtovokzal-on-line.ru/ ): маршрутки от Листвянки, до Жемчуга. В Иркутске автовокзал устроен таким образом: с одной стороны дороги, за забором, — официальный, с маршрутными автобусами, с другой — менее официальный, с таксистами и «Истанами» до Ольхона.
В Хужире останавливались в разных местах, самое дорогое из опробованных — Диана за 800 руб./чел — порадовала душем, теплым туалетом и Wi-Fi.
Большой выбор туристического снаряжения в Иркутске — в магазине Фанат (ул. Красных Мадьяр, 41), продукты закупали в сети «Слата».
Что я бы изменил сейчас в маршруте и подготовке к нему:
1. Первый день лучше полностью провести в Иркутске, без спешки докупить все необходимое, а в оставшееся время погулять по набережной, поесть поз, пройтись по музеям.
2. Рюкзак на санки нужно паковать так, чтобы их можно было одеть на спину для перехода по населенному пункту или через торосы. Юрий отметил, что вес его проверенного опытом зимнего личного и бивачного снаряжения составляет не более 10 кг.
3. Хоккейные коньки — приемлемый выбор, но не лучший. Юрий рекомендовал брать байсы (нордики) на лыжных креплениях и ботинки для конькового хода с поддержкой голеностопа (если вы катаетесь на лыжах, после похода они не будут лежать без дела). Нордики можно взять напрокат в спорт-сервисе Техас (в сезоне-2017 стоило 400 р./сутки), купить в специализированных магазинах (около 5000 р.) или сделать самому (отчет с Risk). В Финляндии есть сеть магазинов Stadium, где в зимнее время продаются такие коньки. В Россию доставки нет, но если едете в Суоми, можно посмотреть, есть ли нужные вам коньки в том городе, куда вы направляетесь. Если нет, можно заказать их в этот магазин. С учетом такс-фри цена выходит меньше 100 евро.
4. Умение кататься по неровным поверхностям здесь очень полезно. Собираясь на Байкал зимой, оптимально провести лето, побольше катаясь на роликах.

10 ошибок и заблуждений начинающих коньковых туристов по Байкалу

1. На Байкале в феврале-марте всегда есть зеркальный лед, и билеты можно купить сильно заранее
Многочисленные отчеты по Байкалу рисуют однозначную картину: в феврале-марте на Байкале идеальный лёд. На самом деле даже в эти даты может быть невезуха — в феврале не везде замерз (2016), в марте весь в снегу (2017).
Я купил билет чуть не за 2 недели, по акции Аэрофлота его цена не менялась и составляла примерно 19 тыс. рублей. В некоторых отчетах пишут, что накануне даты вылета цены падали. Я не так часто летаю самолетами, чтобы с уверенностью утверждать, что на это не стоит рассчитывать, но все же в другую крайность — покупать билет перед вылетом — тоже впадать не советую. Самолеты, на которых мы летели, были заполнены полностью, и обратный билет я сумел взять хотя и на ту же дату, что мои товарищи, но на другой рейс.
2. Байкал — объект преимущественно «дикого» туризма
На самом деле на Байкале множество турбаз. По льду проложены официальные ледовые автотрассы со знаками. В зимний сезон туристов очень много, и уединиться удастся только вдали от поселков, инфраструктуры и популярных маршрутов.
Безлюдье — по ту сторону Ольхона и в заповедниках. Возможен формат путешествия «от базы до базы». «Буханки» от мыса Хобой до Хужира ходят регулярно.
3. Санки решают проблемы тяжелых рюкзаков
Да, но есть две проблемы: 1 – протираются и ломаются и 2 – при переходе через торосы надо иметь возможность взвалить их на плечи.
4. Желательно по максимуму закупиться дома, оставив на Иркутск только газ и еду
На самом деле в Иркутске выбор рыбацких санок не хуже, чем в Питере. Вообще, на доукомплектовку и просто прогулки можно заложить 1-2 ночи в Иркутске.
В итоге гуляли по Иркутску ночью, чтобы хоть как-то познакомиться с городом.
5. Можно кататься на любых коньках
Да. Но все-таки рекомендуются байсы или нордики с креплениями к ботинку. И, конечно, их нужно по возможности прикатать дома.
6. В день подготовленный турист может проезжать по 40 км, и эту цифру можно заложить при планировании маршрута
Да, но пока не снег и не торосы. Лучше планировать 20. 40 — только если байсы/нордики, вы умеете на них свободно кататься и гарантированно хорошая ледовая обстановка.
7. Спать на льду очень холодно
Полевые ночевки на льду (по крайней мере, когда температура существенно выше -30) не сильно отличаются от летних (субъективно). Есть, однако, и своя специфика: нет жидкой воды; все быстро остывает; газовые горелки могут отказывать.
На «диких» стоянках встречаются столики и скамейки, это очень удобно. Зимой конкуренции между туристскими группами за эти объекты инфраструктуры пока что не наблюдается.
8. Груз не вписывается в правила перевозки бесплатного багажа авиакомпании
С Аэрофлотом, как показала практика, проблемы решаемы (см. текст отчета).
9. Таксисты на вокзале — адекватный вариант перемещения по Иркутску и окрестностям
Нет, лучший вариант на 2017 год — такси «Максим» (скачиваете приложение на телефон и пользуетесь). Опция «микроавтобус» — вдвое дешевле бомбил. Также полезно спрашивать контакты извозчиков в гостиницах и на рейсовых маршрутках.
10. Байкал — единственное место вблизи Иркутска, куда стоит заглянуть
Можно заехать на горячие источники в Жемчуге. Посетить Саяны, каньоны рек Китой, Шумак, Онот. Еще с советских времен здесь проложены маршруты лыжного туризма. Из других зимних активностей в районе Байкала развиваются фрирайд (фото с форума angara.net), скитур, кайтинг, буерный спорт.

Когда-нибудь я точно поеду зимой на Байкал и заеду в Саяны «на подольше»!